Как заливать бетон - технологии формирования монолита. Как заливают монолит


Заливка монолитного перекрытия: этапы

При строительстве частного дома каждый человек сталкивается с целым рядом трудностей, которые приходится преодолевать.

Двухэтажный дом с монолитным перекрытием между этажами

На сегодняшний день монолитное перекрытие является лучшим способом при выполнении перегородки между этажами строящегося дома.

Одним из самых больших затруднений является заливка монолитной плиты перекрытия после возведения первого этажа.

Установка опалубки для монолитного перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия необходима сначала установка опалубки.

Есть, конечно, альтернативные варианты, но плиты не отличаются прочностью, а дерево — долговечностью. Именно это и служит весомым аргументом в сторону более дорогого и кропотливого варианта работы самому.

В среднем фактическое время изготовления монолитного перекрытия — 40 дней, 30 из которых — пассивные и 10 — активные. Но если работает одновременно несколько человек, то активный период заливки плиты может сократиться дня на 3-4. При работах такого рода нужно четко следовать пошаговому плану действий и не отклоняться от него ни на день — это позволит сберечь время и деньги.

Подготовка к работе

Схема железобетонного перекрытия

Схема железобетонного перекрытия.

  • лист А3;
  • карандаш и ластик;
  • линейка;
  • рулетка;
  • фанера ламинированная 20 мм или толще;
  • гвозди не короче 50 мм;
  • молоток;
  • поддерживающая система — распорки металлические, балки деревянные не меньше 100*100;
  • толь либо полиэтилен.

Для начала стоит подготовиться на всех фронтах к работам и закупить все необходимое, а что уже есть, достать из запасников.

Вернуться к оглавлению

Этапы заливки монолитной плиты перекрытия

Сборно-монолитные перекрытия

Сборно-монолитные перекрытия: 1 – мелкий ячеистобетонный блок; 2 – монолитная балка из мелкозернистого бетона; 3 – арматурные каркасы; 4 – опалубочная доска.

  1. Составление плана работы. Тут идут точные замеры площади, на которой будет происходить бетонирование, а также высчитывание всех мелочей вплоть до последней. Уже на этапе составления плана можно узнать количество материалов вплоть до последнего гвоздя, сколько потребуется. Для примера возьмем дом классической прямоугольной формы со сторонами 10 и 15 м, где перекрытие будет высотой 25 см. Опалубка для перекрытия считается по формуле: площадь этажа + периметр*0,3 м. Таким образом, получается 150 кв.м опалубки и 15 кв.м бортиков высотой 0,3 м. Тут же можно подсчитать объем раствора, который потребуется 150*0,3=45 куб.м (длина*ширина*высота). Арматура для плиты — ширина*длина*4, в итоге получится 600 м. Деревянные и металлические бревна и подпорки — по количеству квадратных метров 1:1. Обещанные гвозди — периметр*2/0,15 + 16. Гвозди в опалубку вбиваются по 2 через каждые 15 сантиметров, а 16 гвоздей уйдет на вертикальные швы при закреплении бортиков. Итого 690 гвоздей, с маленьким запасом.
  2. Сборка опалубки под плиту. Собирается она сразу на том месте, где будет производиться работа, т.к. затащить 150 кв.м фанеры даже до уровня первого этажа вручную невозможно. Для опалубки используется особо плотная ламинированная фанера. Именно ламинат, т.к. потом будет проще ее снять с перекрытия.
  3. Установка поддерживающей системы в виде бревен и металлических распорок. Металлические распорки нужны в количестве 1 шт. на 2 кв.м, а бревно — 1 на 1 кв.м. Каждый отдельный элемент надо проверять на прочность установки, чтобы в решающий момент не возникло неожиданностей, т.к. при заливке бетона оказывается просто неимоверное давление на опалубку. Когда работа закончена, следует вылезти на опалубку и погулять по ней, чтобы убедиться в качестве проделанной работы.
  4. Для гидроизоляции на опалубку стелется толь, но если таковой найти нет возможности, то подойдет и полиэтилен. После настила следует его прижать чем-то к опалубке. В этом случае можно будет избежать досадного недоразумения, из-за которого для одной плиты придется дважды приобретать материал.
  5. Армирование будущего монолитного перекрытия. Для этого понадобятся: армирующий прут А500С, проволока мягкая, болгарка.
Схема армирования монолитного перекрытия

Схема армирования монолитного перекрытия.

Армирование происходит в 3 этапа, где 2 и 3 могут производиться произвольно, но желательно порядок удерживать:

  1. Изготовление нижней обрешетки. Сначала укладывается первый ряд из армирующих прутов на расстоянии 0,5 м, на него перпендикулярно (крестом) укладывается другой ряд с таким же шагом. Каждый стык плотно фиксируется мягкой проволокой. При фиксации следует арматуру доводить до неподвижного состояния, насколько это будет возможно.
  2. Устанавливаются импровизированные скобы. Изготовить их можно из любого прута, но чаще всего докупается равноценный тому, которым армируется. Такие скобы устанавливаются перпендикулярно полу, и на них крепится нижний уровень арматуры так, чтобы высота его над уровнем опалубки была 25-30 мм. Фиксируется все опять же мягкой проволокой, насколько это возможно прочно.
  3. Изготовление верхней обрешетки. Все делается ровно так же, как и в нижней, только в зеркальном варианте.

После установки арматуры следует ее проверить на устойчивость и прочность сцепки. Если что-то будет нарушено, то лучше еще раз переделать именно этот элемент. В этом случае можно будет спокойно приступать к заливке монолитного перекрытия.

Составляющие монолитной плиты перекрытия

Составляющие монолитной плиты перекрытия.

. Для этого этапа понадобятся:

  • раствор М300-М500;
  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • полиэтилен максимальной плотности;
  • вода;
  • фомка или лом.

Не стоит пытаться своими руками месить такой объем раствора, т.к. это заведомо проигрышный вариант в качестве будущей плиты. Раствор должен иметь равномерную фактуру при застывании, а для этого необходимо сделать все за день. Лучший вариант — это заказ автомиксера со шлангом. При заказе стоит обязательно учитывать, что средний объем мешалки — 9 куб.м, тогда как может быть больше либо меньше. Таким образом, на то, чтобы залить монолит, потребуется 5 машин.

Несмотря на желание быстро закончить монолитную плиту, это сделать не получится. При заливке двигаться со шлангом в руках придется очень много, т.к. ни в коем случае нельзя, чтобы раствор лился в одну точку и создавал сильную перегрузку на определенные балки. Нагрузка должна распределяться равномерно вдоль всего перекрытия, тогда конструкция выдержит.

Заливка не производится в один подход. После каждого залитого слоя следует брать лопату в руки и пропахивать раствор, чтоб в нем не оставалось воздуха. Нужно это, чтобы перекрытие потом не пошло трещинами или не подверглось преждевременному износу. Эту процедуру следует проводить весьма аккуратно, чтобы не зацепить гидроизоляционный материал, который лежит прямо на опалубке.

После завершения заливки результат следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать нежелательного воздействия снаружи, но при этом время от времени смачивать водой, что позволит цементу лучше набрать прочность.

Опалубка должна оставаться еще на протяжении 25-28 суток, но идеальным вариантом было бы продержать месяц. После этого можно убирать деревянные балки и металлические распорки, а при помощи фомки отдирать опалубку.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов работы по установке плиты

Если вся работа была проделана правильно, за нужное количество времени, то при снятии опалубки можно будет увидеть идеально ровную плиту перекрытия с первого этажа, а если подняться до 2 этажа — неидеально ровный пол, который, скорее всего, придется ровнять, но это будет уже после достраивания. Строить что-то сверху можно ровно с того момента, как была снята опалубка и оценены итоги работы. Такое монолитное перекрытие представляет собой замечательный тепло-, звуко- и гидроизолятор, что дает жильцам большую свободу действий.

Перед началом возведения опалубки стоит обратиться к прогнозу погоды, чтобы в течение 1-2 недель не обещалось осадков. Иначе все труды по заливке монолитной плиты могут оказаться пустой потерей денег и времени. Время года для работы желательно с середины весны до середины осени. Затем плиту можно оставить хоть на всю зиму и ничего ей уже не будет.

1popotolku.ru

❶ Как заливать монолит 🚩 инструкция по возведению стен по технологии термодом 🚩 Ремонт дачи

6 сентября 2018

Автор КакПросто!

Современное домостроение постоянно совершенствуется, стремясь к пути оптимизации строительного процесса. И в таком случае одним из основных видов применяемых технологий является возведение стен из монолита. Этот материал представляет собой геологическое образование в виде цельной каменной глыбы. Также монолитами называют сооружения, высеченные из цельного камня либо его части, к примеру, памятники.

Как заливать монолит

Статьи по теме:

Инструкция

Монолит заливают в специальные конструкции, чтобы создать стену. Для этого устраивается надежная и прочная надежная опалубка в составе с железной арматурой. Затем в нее заливается жидкий бетон.

После этого необходимо выждать определенное время, пока данный раствор не затвердеет. Далее снимаются опалубки и при должном качестве работ образуются монолитные стены, которые не требуют даже оштукатуривания — на них можно сразу же наклеивать обои.

Для того, чтобы сделать стандартные опалубки сначала необходимо завезти на участок доски, а затем из них сколотить опалубочную конструкцию. При этом существует несъемная опалубка, которая впоследствии не выбрасывается, а становится органичным (и даже очень полезным) элементом ограждающей конструкции, способствующий эффективному утеплению стен. У такой технологии имеется довольно много названий, одно из которых — «термодом», что в означает хорошо утепленный дом.

В основе технологии термодом лежит возведение стен из монолитного бетона при помощи такой несъемной опалубки из строительного специального пенополистирола в виде определенных легких модулей. Полутораметровые модули обладают такой полостью, которая в ходе строительства армируется и заполняется бетоном. При этом специальная конструкция замков может позволить быстро и точно соединить блоки, а также будет препятствовать вытеканию бетона. Поэтому, в ходе одного технологического процесса сооружается монолитная бетонная стена, которая с наружной и внутренней стороны имеет звукоизоляционную оболочку из пенополистирола.

Для возведения такой «термодомной» стены на горизонтальную подготовленную поверхность фундамента либо плиты перекрытия нижнего этажа расставляются опалубочные модули в шахматном порядке. После установки арматурных стержней создается послойное бетонирование при помощи насоса или вручную.

Предложение от нашего партнера

Совет полезен?

Распечатать

Как заливать монолит

Похожие советы

www.kakprosto.ru

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия - схема

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Пластмассовые фиксаторы под нижнюю сетку армирования монолитной плиты

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Подставка-фиксатор между сетками армирования в монолитной плите перекрытияУстановка фиксатора между сетками армирования в монолитной плите перекрытия

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Торцевой фиксатор для армирования монолитной плиты перекрытия

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Соединитель верхней и нижней сеток армирования монолитной плиты перекрытия

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Заливка бетоном монолитной плиты перекрытия

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Схема укладки плит перекрытияСхема укладки плит перекрытия - анкеровка

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Армопояс под плиты перекрытия

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

Укладка плит перекрытия на раствор

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

Укладка плит перекрытия с помощью крана

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

Укладка плиты перекрытия

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Анкеровка плит перекрытия

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Кольцевой анкер для укладки плит перекрытия

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

Заделка швов между плитами перекрытияЗаделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

strport.ru

Монолитное перекрытие своими руками - инструкции!

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельноМонолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Содержание пошаговой инструкции:

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле; Плиты перекрытия Плиты перекрытия

    Плиты перекрытия

  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий; В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладкиВ процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

    В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором. Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазоромПлиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

    Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

  • доски;
  • фанеру;
  • брус;
  • молоток;
  • ножовку;
  • уровень;
  • гвозди;
  • топор.

Установка опалубки

Опалубка перекрытийОпалубка перекрытий

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытийКонструкция опалубки монолитных перекрытий

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Опалубка перекрытийОпалубка перекрытий

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Опалубка перекрытийОпалубка перекрытий

Опалубка перекрытий

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Армирование плиты перекрытияАрмирование плиты перекрытия

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

Заливка бетонаЗаливка бетона

Заливка бетона

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Заливка монолитного перекрытияЗаливка монолитного перекрытия

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Толщина монолитного перекрытияТолщина монолитного перекрытия

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытияМонолитная плита перекрытия

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

svoimi-rykami.ru

Как заливать бетон - технологии формирования монолита

Строительство зданий и сооружений связано с бетоном повсеместно и неотрывно - не существует современной капитальной конструкции, в которой не нашлось бы бетонной детали, хотя бы в основании. Использовать бетон и железобетон можно по-разному - в виде готовых деталей или монолита, но в любом случае потребуется заливка его в заранее подготовленную форму, опалубку. Направить раствор в форму и равномерно распределить его там можно несколькими способами.

Как заливают бетон в разные формы

Заливка бетона в опалубку должна выполняться так, чтобы монолит или строительная деталь соответствовали требованиям прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, а этого можно достичь только при равномерном заполнении формы раствором и наличии времени на основные процессы - схватывание и твердение бетона. Задача, решаемая в процессе заливки в первую очередь - распределение раствора по всему объему опалубки.

Для достижения первой цели применяется несколько способов:

  • прямая заливка, заполнение - раствор переливают непосредственно в опалубку, предварительно заполняя углы и сложные места, потом заполняют центр, от которого распределяют раствор в стороны;
  • заливка под давлением применяется в случаях, когда объем формы велик, но проникновение раствора ограничивается частотой арматуры и наличием сложных полостей - после формирования небольшого первоначального слоя выход шланга помещается под поверхность раствора;
  • в наиболее сложных случаях, когда необходимо сформировать монолит поблизости от грунтовых вод, производится раздельное формирование монолита - укладывается слой наполнителя (щебня), на который подается песчано-цементная смесь;
  • самая точная, трудоемкая технология - канальная заливка или шприцевание бетоном, которая выполняется под давлением через небольшие отверстия, если форма полости не позволяет заполнить ее сверху гравитационным или вибрационным способом.

Для создания фундаментов и среднепрочных монолитов используется бетон М300, самый распространенный из пользовательских растворов, пригодный для частного и малоэтажного строительства. В крупных проектах бетон этой марки применяется для заливки частей конструкции, принимающей часть нагрузок, но не определяющей всей прочности строения. Непрерывность подачи бетона обеспечивают с помощью передвижных и стационарных бетононасосов.

Гравитационное и вибрационное уплотнение бетона

Окончательные прочностные свойства бетона формируются на этапе заливки и уплотнения за счет воздействия на раствор гравитации, механических и химических факторов. Гравитационное заполнение формы не всегда позволяет заполнить все полости и получить надежное и полноценное сцепление раствора с арматурой. Для усиления эффекта применяется вибрационное воздействие, которое можно задать тремя способами.

Глубинная вибрационное уплотнение

Глубинная вибрация - в массу раствора погружаются вибраторы, которые заставляют будущий монолит равномерно распределиться по всему объему, выгоняют воздух и способствуют уплотнению и усадке бетона. При таком методе уплотнения достигается эффект высокого качества объемных конструкций, в которых распределению раствора препятствует частое расположение и сложная конфигурация арматуры. В частном строительстве вибрацию иногда заменяют протыканием залитого раствора стержнем до дна опалубки.

Уплотнение от поверхности

Поверхностная вибрация - вибропланки и виброплощадки воздействуют только на поверхность бетона, если создается монолитная плита большой площади. Через несколько часов происходит глубокое уплотнение раствора, формируется прочная и хорошо связанная структура из заполнителя, цемента и песка при отсутствии воздуха. 

Вибрация формы

Вибрацию всей формы применяют при изготовлении отдельных деталей из бетона. Этот метод требует наличия сложного оборудования, поэтому на строительных площадках практически не используется.

Химические добавки к бетону - повышение качества заливки

При монолитных работах, когда к прочности сооружения или отдельных деталей предъявляются повышенные требования, используется бетон М400, чувствительный к вибрационному воздействию. Большое содержание цемента в таком растворе частично ограничивает его пластичность, но активное вибрационное воздействие может привести к нарушению структуры на этапе твердения. Дополнительную текучесть и способность заполнять формы тяжелым бетонам придают, вводя в состав пластификаторы.

На структуру и способность бетона к твердению влияет скорость и полнота процесса гидратации цемента, его взаимодействия с водой, поэтому бетонный раствор чувствителен к внешней температуре. Уже при -5 С начинается постепенное замедление гидратации, а это приводит к тому, что монолит твердеет медленно, его структура формируется с отстаиванием и проседанием наполнителя, связи между песком и цементом оказываются неполноценными. Для компенсации потерь прочности в морозную погоду используется заливка бетонного раствора со специальными солевыми добавками, предотвращающими замерзание воды.

Структура и качество бетонного монолита

При работе с большими объемами и монолитами сложной формы необходимо добиться структурного единства конструкции, поэтому процесс заливки может быть организован непрерывно или разделен на технологические этапы с формированием горячего и холодного швов. В первом случае при остановке заливки делает пауза на 12 или менее часов, чтобы начался процесс схватывания, а поверх накладывается новый слой раствора. Во втором случае необходимо дождаться частичного твердения монолита и продолжить заливку с холодным швом после перерыва не менее суток. 

Почему приемам и методам заполнения опалубки уделяется столько внимания, можно ли отказаться от какого-то этапа или операции без ущерба для качества конструкции? Бетон не является изначально однородной, с равномерно распределенными компонентами средой, это более сложная структурно масса, которой необходимо придать определенные свойства.

Все приемы и методы заливки бетонного раствора в опалубку являются технологическими операциями, многократно описанными, подчиненными стандартам, поэтому применение любого способа должно быть отражено в проекте и технологических картах. Игнорировать возможные изменения в характеристиках монолита опасно, это приводит к нарушению целостности конструкции, растрескиванию бетона, разрушению здания.

erkon-beton.ru

можно ли частями простая инструкция, фото

При какой температуре можно работать с бетоном? Из чего лучше сделать опалубку? Можно ли переставлять ее, заливая монолит небольшими участками? В каких случаях достаточно штыкования, а когда необходима виброукладка? Давайте попробуем ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Заливка ленточного фундамента.

Заливка ленточного фундамента.

Приготовление смеси

Начнем с подготовки бетона. В общем-то, требования к бетонным смесям различного назначения изложены во многих нормативных документах; в нашем случае источником информации послужит СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Итак, какие требования выдвигает СНиП?

  • Заполнители должны применяться фракционированными и мытыми. Смесь из щебня и песка для бетона в первозданном виде при замешивании не применяется.

Разъяснение: марки бетонов подразумевают вполне определенное процентное соотношение песка и крупнофракционного заполнителя.Дозирование заполнения разных типов, поставляемых в виде смеси, невозможно.

  • Компоненты дозируются по массе. Допускается, впрочем, дозирование по объему добавок (пластификаторов и т.д.), вводимых в виде водных растворов.
  • Точное соотношение компонентов подбирается для каждой партии цемента и заполнителя на основе результатов контроля (гранулометрии, испытаний на прочность, контроля качества цемента).
  • Для заполнителя с размером наибольшего зерна до 40 мм достаточно двух фракций (щебень и песок). При большем размере более крупной фракции в бетон требуется ввести еще одну, меньшего размера (песок, щебень фракции 20 мм, щебень фракции 40 мм).
  • Для плит размер заполнителя не должен превышать половины ее толщины. Для произвольной железобетонной конструкции — 2/3 наименьшего расстояния между элементами армирования.
Несложная конструкция для фракционирования пескогравия.

Несложная конструкция для фракционирования пескогравия.

Каков состав различных марок бетона? Где они применяются?

Марка по прочности Соотношение компонентов, цемент М400 : песок : щебень Область применения
М100 1 : 4,6 : 7 Подушки под ленточные и плитные фундаменты, бетонирование столбов и ограждений
М200 1 : 2,8 : 5,7 Фундаменты, монолитные стены, перемычки над проемами, стяжки в жилых и производственных помещениях
М300 1 : 1,9 : 3,7 Перекрытия, ригели, колонны, несущие стены в многоэтажных зданиях
М400 1 : 1,2 : 2,7 Нагруженные несущие элементы каркасных конструкций

Укладка: общие рекомендации

Как правильно заливать бетон? СНиП 3.03.01-87 содержит рекомендации и в этой области.

Бетонные смеси укладываются в опалубку горизонтальными слоями одинаковой толщины; направление укладки должно быть одинаковым во всех слоях. При этом следующий слой укладывается до схватывания предыдущего.

Можно ли заливать бетон частями, с длительными перерывами?

Да, но с определенными оговорками:

  1. Прочность уложенного ранее массива должна достигнуть значения как минимум в 1,5 МПа.
  2. Расположение рабочих швов (стыков между ранее уложенным и свежим бетоном) строго регламентируется. В частности, они могут быть параллельны меньшему из срезов плиты перекрытия, располагаться на уровне верха фундамента или низа балки при бетонировании колонн.
Устройство рабочего шва в монолитной панели перекрытия.

Устройство рабочего шва в монолитной панели перекрытия.

Важно: перед возобновлением работ наклонная или горизонтальная поверхность рабочего шва должна быть очищена от мусора, пыли, промыта водой и высушена.То же требование актуально для скальных оснований под монолит.

Верхний уровень уложенной смеси должен быть на 5-7 см ниже краев опалубки.

При виброуплотнении вибратор не должен опираться об арматуру, закладные детали или элементы опалубки. Глубинный вибратор погружается на 5-10 см в ранее уложенный слой; переставлять его следует с шагом не более полутора радиусов действия устройства.

После схватывания следует предотвратить резкие колебания влажности бетона: залитая конструкция защищается от осадков и прямых солнечных лучей.

Полезные советы

Итак, заливаем бетон. Общие принципы понятны; однако на разных стадиях выполнения работ мы неизбежно столкнемся с рядом мелких технических проблем.

Температура

Оптимальной температурой для набора прочности бетонным монолитом считаются +15 — +25 С. Можно ли заливать бетон при 5 или 45 градусах?

А что с отрицательными температурами?

  • При температурах чуть выше нуля несколько снижается скорость твердения; однако итоговая прочность монолита не страдает. Мало того: при условии минимальной теплоизоляции опалубки и поверхности монолита (например, если накрыть их утепленным брезентом) работы можно производить и при -5С. Саморазогрев цемента при гидратации не даст воде кристаллизоваться.
  • При высоких температурах набор прочности ускорится; цена ускоренного созревания монолита — его неравномерное высыхание и появление трещин. Проблема решаема: поверхность твердеющего бетона пару раз в день поливается водой или накрывается влажной мешковиной.
Увлажнение не даст поверхности монолита покрыться трещинами.

Увлажнение не даст поверхности монолита покрыться трещинами.

Опалубка

Чаще всего при самостоятельном строительстве она сооружается своими руками из подручного материала. Две типичные проблемы самодельной опалубки — деформация досок или фанеры при увлажнении и трудоемкость очистки от схватившегося раствора. Что делать?

Решить обе проблемы одним махом поможет простая инструкция: опалубка перед заливкой прокладывается полосами плотного полиэтилена, уложенными с перехлестом. Заодно пленка предотвратит утечку цементного молочка, сопровождающуюся падением итоговой прочности конструкции.

Опалубка выстлана полиэтиленом.

Опалубка выстлана полиэтиленом.

Уплотнение

Необходимо ли уплотнять бетон? Когда достаточно штыкования, а когда необходим вибратор?

Конструкция Метод уплотнения
Бетонная подушка В уплотнении не нуждается
Фундамент, перемычки, армокаркас зданий с этажностью 3 и ниже Необходимо штыкование каждого слоя при укладке в опалубку
Монолитные каркасы зданий в 4 этажа и выше, нагруженные несущие конструкции Необходима виброукладка
На фото - уплотнение будущего фундамента глубинным вибратором.

На фото — уплотнение будущего фундамента глубинным вибратором.

Стяжка по грунту

Как заливать бетонные полы по грунтовому основанию?

Как утеплить такой пол?

  1. Грунт, снятый до нужного уровня и выровненный в горизонт, засыпается 10-15 сантиметрами песка. Песок поливается большим количеством воды для максимальной усадки.
  2. Слой щебня той же толщины разравнивается и трамбуется.
  3. По щебню расстилается гидроизоляция — полиэтиленовая пленка.
  4. Выкладывается бетонная подушка — 10 см бетона марки М100.
  5. По набравшему прочность бетону выкладывается утеплитель — плотный (не ниже С-35) пенопласт или экструдированный пенополистирол. Толщина — 40-150 мм в зависимости от климатической зоны.
  6. Выкладывается еще один слой полиэтилена; на нем на подставках высотой 1,5-3 см раскладывается арматурная сетка.
  7. Наконец, мы заливаем пол бетоном на 8-10 см, разравниваем стяжку по маякам и после набора ей прочности укладываем чистовое покрытие.
Пирог пола по грунту.

Пирог пола по грунту.

Заключение

Разумеется, в рамках небольшой статьи мы смогли затронуть далеко не все тонкости бетонных работ. Некоторое количество дополнительных материалов вниманию читателя предложит видео в этой статье. Успехов!

masterabetona.ru

Как правильно залить монолитный фундамент. Фундамент монолит. mstyle-fur.ru

Заливка фундамента своими руками

Фундамент — это та часть здания, которая после окончания строительства не может быть переделана, исправлена или дополнена какими-то элементами. Можно установить дополнительные стены, расширить или наоборот, заложить проемы, достроить дополнительный этаж, изменить конструкцию крыши, а фундамент по-прежнему останется таким, каким вы его сделаете во время строительства.

Чтобы дом был крепким и надежным, нужен прочный фундамент, способный выдержать любые капризы природы и весовые нагрузки.

Подготовительные работы

Месторасположение строительной площадки является основным фактором для выбора типа фундамента. Какой фундамент будет у вашего дома, вы определите на стадии проектирования после проведения исследования почвы.

Самой дорогой конструкцией считается монолитный фундамент. Его строительство необходимо, если строительная площадка расположена на болотистых грунтах. Для других типов грунта заливают ленточные фундаменты или столбчатые с ростверком.

Подготовительные работы должны быть выполнены качественно с полным соблюдением технологии.

К ним относятся:

  1. Точная и рациональная разметка границ фундамента.
  2. Качественно выполненные земляные работы. Вырыта нужная глубина котлована согласно проекту и выбранному типу основания.
  3. Закладка песчаной подушки слоем не меньше 20 см.
  4. Установка опалубки по периметру фундамента из прочной древесины. Щиты должны быть выставлены строго параллельно по обе стороны котлована. Верхняя часть соединяется между собой поперечинами. Сама опалубка требует максимального соблюдения правил установки. Сдвиг в сторону стенки опалубки повлечет за собой нарушение конструкции фундамента и его прочности.
  5. Установка внутри опалубки стального каркаса. Он является основным связующим бетона. Качество каркаса обеспечит необходимую расчетную прочность основания. Для связки арматуры используют проволоку. Можно прутья соединить сваркой, но такая процедура увеличивает стоимость фундамента.
  6. Подвод к зданию всех коммуникационных отводов и устройство в конструкции основания вентиляционных каналов.

Приготовление бетонного раствора

Подготовительные работы завершены и проведены они были по всем правилам. Следующий этап — приготовление качественного раствора. Основой бетона является цемент. Прочный качественный фундамент можно залить, использовав цемент марки 300 или 400.

Гигроскопичность раствора зависит от используемой марки цемента. Очень важно, чтобы цемент поступал на строительную площадку в целых упаковках и хранился согласно требованиям, прописанным на мешках.

Кроме цемента еще нужен хороший песок, щебень средней фракции и вода. Материалы должны быть закуплены впрок, чтобы основание было залито сразу, а не частями. Почему так? Об этом вы узнаете дальше.

Быстро твердеющая смесь нуждается в срочном использовании. Делая бетон небольшими порциями, их нужно быстро заливать в фундамент, а это малопродуктивно и требует много времени.

При небольших объемах строительства используют бетономешалки. Если здание большое или необходимо заливать плиточный фундамент, лучше заказать бетонную смесь на заводе.

Технология заливки

Готовую смесь нужно просто залить в опалубку и равномерно распределить по всей площади основания. Чтобы фундамент был прочным и качественным, необходимо:

  • Удалить из фундаментной структуры образовавшиеся воздушные пузырьки. Для этого вам понадобится глубинный вибратор или лопата. Для трамбовки используют черенок. Утрамбовывать смесь желательно до того, как она начнет застывать.
  • Поверхность раствора нужно хорошо разровнять и проверить уровнем горизонтальность.
  • Чтобы фундамент как можно быстрее и лучше набрал прочность, его необходимо укрыть пленкой. При слишком высокой температуре воздуха желательно периодически смачивать поверхность водой.

Если все работы проведены качественно, основание дома получится надежным и прочным.

Вопросы читателей и ответы специалистов

Можно ли заливать фундамент частями

Основание здания желательно заливать сразу, чтобы получить монолитную конструкцию. В жизни много разных ситуаций и иногда просто нет возможности сделать бетонирование за один заход. Можно делать заливку частями если соблюдать правила:

  1. Разделить основание на отсеки по вертикали. Заливать каждый отсек за один раз.
  2. Для связки отсеков должна служить арматура, которая будет выпускаться из залитой части впустую.
  3. Прежде чем приступать к заливке следующего отсека, стенку предыдущего необходимо облить водой.

При заливке плитного фундамента прерывать процесс бетонирования нельзя.

Какие оптимальные условия для бетонирования?

Фундамент под здание лучше закладывать, когда на улице плюсовая температура. Работы можно проводить в туман или при небольшом дожде. При повышенной влажности воздуха бетон лучше твердеет.

В строительной технологии есть зимнее литье основания, но оно очень сложное.

Не начинайте строительство если температура воздуха не больше +5 градусов.

Как приготовить раствор для столбчатого или ленточного основания?

Количество раствора необходимого для вашего основания можно рассчитать по проекту. Узнав объем фундамента, вы будете знать объем требуемого раствора бетона.

В бетономешалку закладывается по 3 части щебня средней фракции и песка и одна часть цемента М400.

Как правильно залить монолитный фундамент

Для монолитной конструкции нужно установить прочную опалубку и проводить заливку за один заход. Под плиточный фундамент необходимо устанавливать дренажную систему. Когда система установлена засыпается слой песка и утрамбовывается.

Сверху устанавливается арматурный каркас и делается монтаж прочной опалубки. Для плиточного фундамента потребуется большой объем бетона, поэтому лучше заказать специальную технику и готовый бетон. Остальные работы можно сделать самостоятельно.

Ошибки

Ошибок можно избежать, если знать о них:

  1. Отказ от проведения геологической разведки.
  2. Выбран не тот тип фундамента.
  3. Неправильный расчет нагрузок.
  4. Экономия на материале для опалубки. Плохое качество монтажа щитов.
  5. Частичная вязка арматуры.
  6. Готовый фундамент оставлен под палящими лучами солнца без укрытия.
  7. Нарушение пропорциональности составляющих раствора.

Видео

Фундамент монолитная плита своими руками

Фундамент -это важнейший элемент любого дома. Если он будет сделан не правильно, то и само строение очень скоро придет в негодность. Если вы хотите сделать плиточный фундамент самостоятельно эта статья вам очень пригодится.

Плиточный фундамент на много лучше и надежнее любого другого типа фундамента, однако строительные компании просят за него треть стоимости строения, а иногда и больше. На самом деле затраты на эту часть строительства не так уж и велики. Плиточный фундамент можно сделать самостоятельно. Вы сможете сделать это не хуже профессионалов, если будете соблюдать все правила, а вот сэкономить при самостоятельном монтаже фундамента вы сможете значительную сумму.

Фундамент монолитная плита

Когда применяют фундамент этого типа?

Плиточный фундамент отлично подходит для жилых и не жилых помещений, особенно в том случае, если вы не планируете строить подвал. Еще один небольшой плюс заключается в том, что вам не придется класть лаги под пол, так как монолитная плита и будет уже готовым полом для будущего строения. Монолитный фундамент- плита отличается большой прочностью и сейсмоустойчивостью, практически исключено его подмывание водой, так как площадь фундамента достаточно большая. Этот фундамент отлично подойдет, если на вашем участке проблемный грунт.

Существует два способа создания плиты фундамента- монолитный и сборный. Если плита будет монолитной сначала монтируется опалубка, затем собирается арматурный каркас, а после единожды заливается бетон под всю конструкцию. В случае сборного фундамента он монтируется из готовых железобетонных плит швы между ними заливаются бетоном. Такая конструкция не требует опалубки и монтажа арматурного каркаса, однако имеет свои недостатки. Нельзя добиться нужной толщены фундамента так как плиты, изготовленные на заводе, имеют определенную толщину. По сути фундамент не будет монолитным, что делает его менее прочным. Требуется кран для укладки плит. Из -за неровностей грунта плиты не получится положить ровно, придется выравнивать их, что сделать в ручную практически невозможно.

Главным достоинством монолитной плиты является ее способность выдерживать большие нагрузки даже при малой ширине. К плюсам можно отнести и простоту монтажа плиты и ее долговечность, а так же то, что не придется монтировать пол в будущем строении. Монолитная плита отлично изолирует от грунтовых вол и холода земли. Плита не может плыть отдельными элементами, если происходит ее смещение, то только полностью. Дом как бы плавает в грунте целиком, что делает его стойким к землетрясениям. Такой фундамент обычно не трескается. Возводится монолитная плита достаточно быстро и не требует тяжелой техники на участке. На основе не очень толстой монолитной плиты можно построить дом в два этажа.

Как делается плита

Вообще сама конструкция делается следующим образом: выкапывается котлован нужного размера и глубины. Затем засыпается слой песка или щебня, кладутся коммуникации( трубы канализации и водопровода. Сверху делается бетонная стяжка. В се это утепляется, затем уже строят опалубку, арматурный каркас и плиту можно заливать бетоном.

Схема фундамента монолитная плита

Как определить толщину плиты?

Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.

Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше. Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8.

Фундамент монолитная плита вид изнутри

Этапы строительства фундамента

Для начала необходимо разметить площадку, на которой будет находиться будущее строение. Учтите, что опалубка займет какое то место, для того чтобы было удобнее работать с ней прибавьте по бокам котлована примерно по метру.

Для того чтобы давление на плиту было в дальнейшем равномерным площадка выравнивается. На дне котлована не должно быть бугров и перепадов.дренажная система должна быть сделана сразу. Для этого можно выкопать поперечные траншеи для отвода воды. На их дно кладут геотекстиль. Затем требуется положить пластиковые трубы с заранее проделанными отверстиями. Все это засыпается мелким щебнем и сверху опять покрывается геотекстилем.

Подложка под фундамент

Опалубка

Удобнее всего сделать схемную опалубку. Ее сколачивают по периметру котлована из досок. Наружную сторону усиливают при помощи подкосов.

После того как готова опалубка нужно сделать подушку фундамента. Она выполняется из слоя песка и гравия. Подушка нудна для отведения влаги от фундамента и амортизации грунта. Подушка может быть в толщину от 15 до 30 см. если грунт слишком влажный можно добавить мелкий щебень.

Подушка должна быть хорошо утрамбована. В идеале на песке не должно оставаться следов обуви после качественной утрамбовки.

после делается гидроизоляция. Сначала делается раствор песка и цемента. Им заливается подушка. Толщина такого раствора должна быть около пяти сам. После можно класть гидроизоляцию использовать с этой целью рулонный материал. Например рубероид. Хорошо, если часть материала попадет на опалубку

Опалубка для фундамента

когда гидроизоляция будет готова, можно начинать армирование для этого понадобится арматура. Используйте витую арматуру, и не применяйте сварку. Стянутые проволокой пруты будут подвижнее и спасут плиту в случае неравномерной нагрузки. Тогда как сваренные пруты увеличат нагрузку и она моет лопнуть. Вяжется каркас в самом котловане.

После того как армирование окончено можно приступать к заливке плиты. Лучше всего пригласить машину с готовым раствором и залить сразу весь фундамент. Так он точно будет однородным и не даст трещин.

Готовый фундамент -монолитная плита

Видео -фундамент монолитная плита своими руками

Монолитный фундамент своими руками

Может быть использован на любых почвах

Самой дорогой разновидностью является плитный фундамент. Ленточный обходится несколько дешевле. Столбчатый без ростверка считается бюджетным вариантом.

Правила выполнения разметки под монолитный фундамент

Заливка монолитного фундамента выполняется с обязательной предварительной разметкой. Делается она так:

  • Сначала отмечаются два угла дома по длинной стороне.
  • Далее линия стен проводится за один из них.
  • В обе стороны от точки угла отмеряются равные отрезки.
  • К короткой веревке привязывается два кола.
  • Кол втыкается в одну из полученных точек.
  • Вторым колом напротив точки угла прочерчивается дуга.
  • Точно так же чертится полуокружность из второй полученной точки.
  • Пересечение дуг соединяется прямой с точкой угла.
  • На полученной линии отмеряется длина торцевой стены.
  • Точно так же находится четвертый угол дома.

Более подробно, как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь .

Далее приступают к копке котлована, траншеи или ям под столбы. Глубина их должна быть ниже отметки залегания воды под землей, а также уровня зимнего промерзания грунта. Ширина ленты фундамента, а также диаметр столбов обычно на 10 - 15см превышает толщину стен. Грунт на дне котлована, траншеи или ям утрамбовывается и засыпается песком слоем в 20 - 25см. Песок трамбуют путем смачивания водой.

Итак, как залить монолитный фундамент? Выливается он в опалубке, конструкция которой зависит от конкретной разновидности монолитного основания. Последняя представляет собой щиты из досок, набитых на брусья.

Совет: Для того чтобы после заливки фундамента щиты было проще снимать, внутреннюю сторону опалубки обычно прокладывают полиэтиленом.

Монолитный фундамент обязательно нужно армировать. Своими руками каркас можно собрать с использованием вязальной проволоки. Сварку для крепления прутьев применять нельзя. Устанавливается арматура так, чтобы и снизу и сверху и по бокам от нее в последующем было хотя бы по пять сантиметров бетона.

Важно: Для изготовления каркаса следует использовать прутья толщиной не менее 12см. Лучше всего, если они будут рифлеными.

Бетонную смесь для монолитного фундамента замешивают с использованием цемента высокой марки. Обычно это М300 - М400. В качестве основы обычно берут речной крупный песок, который предварительно тщательно просеивают для удаления камней, глины и мусора. Специалисты советуют приготавливать раствор в бетономешалке. В этом случае получается гораздо более однородная, а следовательно, качественная смесь. В опалубку столбчатого и ленточного фундамента бетон закладывают лопатой. Плитный фундамент обычно заливается раствором пожиже с использованием спецтехники.

После схватывания бетона на заключительном этапе поверхность фундамента гидроизолируется двумя слоями рубероида на мастике. На этом процедура возведения основания под дом считается законченной.

Видео по теме Заливка монолитного фундамента своими руками :

Источники: http://kakpravilnosdelat.ru/zalivka-fundamenta-svoimi-rukami/, http://stroyvopros.net/fundament/fundament-monolitnaya-plita-svoimi-rukami.html, http://postroju-dom.ru/fundament/56-monolitnyj-fundament-svoimi-rukami

Комментариев пока нет!

mstyle-fur.ru